Histoire de dépoussiérer le blog

Voici un article peu intéressant comparé aux derniers que Géraud a postés. J'ai envie de faire cet article à propos du taekwondo, mais j'attends toujours de prendre de bonnes photos et vidéos avant de le mettre en ligne, chose difficile à faire en ces jours d'examens qui empêchent les gens de venir. J'avais pour ce week-end un bon plan pour partir en voyage, mais il a été annulé, de même que la journée prévue dans le Chinatown d'Incheon, à 2h de Séoul, pour la même raison : le temps. Alors, un article rapide sur le climat coréen, en espérant que je ne radote ni n'ennuie pas, destiné à tous ceux qui, de près ou de loin, ont l'intention d'y passer du temps.

J'avais parlé lors de mon arrivée de cette ambiance étouffante, très chaude et très poisseuse, je m'en souviens parfaitement. Elle n'a pas duré si longtemps, c'était vraiment le cas fin Août. Ensuite, on a eu quelques jours chauds mais secs, sans trop de pluie, durant Septembre. L'automne a été court mais agréable. L'automne coréen est assez sec est la température est moyenne, ni trop froid, ni trop chaud, bref rafraîchissant. Il est l'occasion pour les arbres de prendre des couleurs originales, que j'ai montrées lors de mon voyage à Seoraksan. Les 단풍 (maple leaves en anglais mais je ne sais pas trop quoi en français) sont ces feuilles rouges, parfois entre l'orange et le doré. C'est la période parfaite pour les randonnées. En revanche les nuits commencent déjà à être froides.

Ce qui nous mène à l'hiver. Bon, mon avis va peut-être faussé à ce sujet, puisqu'on nous répète tout le temps qu'il s'agissait d'un hiver particulièrement froid. Mais froid reste un euphémisme pour cette atmosphère à tendance sibérienne. Il n'a pas neigé tant que ça, juste quelques jours, puis les températures sont tombées si bas qu'il ne pouvait plus neiger. Le petit étang près de la cité u était gelé, on pouvait marcher dessus. Donc pas tant de neige que ça, et lorsqu'il vente, même s'il ne fait que -15°C, on ressent bien quelque chose comme -20°C. Aussi, il vente fort, ça ne sert à rien de mettre plus de vêtements, j'ai essayé, ça s'engouffre partout quand même et on a l'impression d'être en t-shirt. Évidemment ça empêche d'entreprendre beaucoup de sorties, mais le bon côté, c'est que c'est la période parfaite pour se rendre dans les 찜질방 (jjimjilbang). Le temps est le même pendant longtemps, ne change pas, tous les jours se ressemblent. Mais c'est aussi une bonne période pour skier, il y a pas mal de montagnes pas loin de Séoul pour ça. Mais on peut aussi relativiser son malheur en se disant qu'en Corée du Nord il fait encore plus froid et qu'ils n'ont pas le chauffage et moins de vêtements !

Après avoir attendu une éternité – j'ai récemment eu l'impression de n'avoir connu que le froid en Corée – le printemps pointe le bout de son nez. Quand je suis revenu du Japon, la neige avait fondu, du moins en ville, mais il faisait toujours froid. La température a augmenté, très lentement, mais il s'est remis à y avoir de petites pluies, pas grand-chose, de temps en temps, qui ont refroidi l'air à chaque fois. De plus, deux sortes de vent soufflent lors du printemps. Le premier, 꽃샘추위 (kkossaem chuwi), signifie littéralement un vent froid d'hiver jaloux des floraisons printanières. C'est une sorte de mistral, bien froid, qui souffle alors que s'il n'y a pas de vent, il fait doux. J'en profite pour dire que c'est bien entendu l'occasion de voir les 벚꽃 (fleurs de cerisier) pousser un peu partout. Le second vent, 황사 (hwangsa), j'ai déjà dû en parler, est un vent de poussière et de sable qui vient du désert en Chine (accentué par la pollution industrielle). Mais j'ai été un peu déçu : les Coréens m'avaient prévenu que c'était horrible, qu'on ne pouvait pas sortir dehors, que ça brûle les yeux et qu'il est difficile de respirer et qu'on voit l'air jaune, mais je n'ai rien vu de tout ça. Un peu d'exagération ou alors ce vent n'a pas soufflé si fort que ça. Il paraît qu'il va y en avoir demain, peut-être vais-je être surpris ? Quoiqu'il en soit, depuis avant-hier, un changement s'est produit. Avant-hier il a plu, mais il faisait toujours assez bon à l'extérieur. Hier soir, un orage particulièrement violent a éclaté. Forte pluie et coups de tonnerre à s'en chier dessus, mais il faisait relativement chaud. Je pense que ce genre d'orages sont typiques de la saison, la température s'élevant.

La transition commence donc vers une nouvelle saison, la cinquième saison coréenne. En revanche, elle a tendance à disparaître, et n'a plus aucun rapport avec ce que c'était quand mes amis coréens étaient enfants. Cette saison est néanmoins courte, fin Mai, c'est la 장마철 (saison des pluies). Elle annonce l'arrivée de l'été. Je n'en ai vu que des photos étant donné que je ne l'ai pas encore vécue, mais ça a l'air intense (장마 signifie littéralement une pluie très forte), un peu comme au Vietnam dans Apocalypse Now. Apparemment, il flotte énormément en continu et il y a beaucoup de vent, ce qui réduit également l'utilité des parapluies et rend la visibilité dangereuse (ce qui n'empêchera sans doute pas les chauffeurs de taxi de faire du 70 à l'heure en ville).

Quand la pluie fait une pause, cela veut dire qu'on arrive en été. Pour désigner le climat à cette période, les Coréens ont le mot 후텁지근 (mon dictionnaire ne donne que la traduction oppressively warm) qui signifie chaud avec une forte humidité. Le sentiment de chaleur en est accentué bien entendu, et tout semble poisseux, collant et sale. Aujourd'hui, bien que mon voyage vers le Chinatown d'Incheon a été annulé, je suis sorti, et le temps y ressemble (bien que pas encore si chaud que ça). C'est-à-dire que tout est mouillé, un t-shirt et une veste suffisent pour sortir. Aussi, on rentre dans un magasin alors qu'il ne pleut pas, on y reste 2 minutes pour retirer de l'argent, en ressortant on se dit qu'on a bien fait de prendre son parapluie. 5 minutes après, on peut ranger le parapluie. Le jour est couvert, on a l'impression qu'il est 19h quand il est 13h, ou alors très clair. Quoiqu'il en soit, en été, les moustiques s'engouffrent partout, la climatisation est utilisée à outrance, et les vêtements collent à la peau. Étrangement, j'aime bien cette atmosphère, ça me rappelle quand je suis arrivé en Corée et que j'ai expérimenté pour la première fois ce climat.

Alors, si vous venez en Corée, lequel de ces climats tous plus hostiles les uns que les autres choisirez-vous ?

Printemps ensoleillé

Les fleurs de cerisier sur Yeouido attirent énormément de monde

Yeouido est une sorte d'île, au Sud du fleuve Han

Image d'hiver

Cremation a la balinaise

La semaine dernière, j'ai pu assister à quelque chose d'assez étrange et que jusque là je regrettais de ne pas encore avoir vu, une crémation à la balinaise. Et pas n'importe laquelle, celle d'un prêtre de la plus haute caste de l'hindouisme balinais, un pedanda. Un midi, je me rendais en effet à mon warung préféré mais ce jour-ci la route était bloquée, plusieurs centaines de personnes en costume de cérémonie rassemblées au milieu de la route, autour d'un espèce d'autel en haut duquel figurait la photo du vieux prêtre. Pas de doute, ce rassemblement annonçait la crémation. Vite, je vais chercher mon appareil photo, car comme durant pratiquement toutes les cérémonies balinaises, la présence d'un étranger ne les indispose pas, même pour cérémonie à caractère familial, comme les crémations ou les mariages. Je ne veux pas me lancer ici dans une explication de la religion balinaise mais simplement retracer ce moment vraiment étrange,et les photos aidant, montrer toutes la différence qu'ont les balinais dans leur rapport avec la mort.

J'arrive donc sur la plage, une foule de balinais en costumes blancs et quelques curieux comme moi se sont agglutinés autour d'un autel un peu étrange en forme de vache à longues cornes, surmonté d'une sorte d'échafaudage en bambou. D'habitude, la vache est de couleur noire, mais ici il s'agit de la crémation d'un prêtre de haut rang, alors allez savoir pourquoi il a le droit à une vache blanche. A côté, des hommes portent un autre autel surmonté d'un trône doré, sur le dossier figure un portrait du défunt, Ida Bagus Ketut, de son nom faisant face à la mer. Comme pour les autres cérémonies, les hommes et femmes ne restent pas ensembles, d'un côté les hommes se regroupent et fument leur grosses cigarettes au clou de giroffle et discutent entre eux sur le ton de la plaisanterie, certains n'hésitent pas à m'expliquer le déroulement très codifié de la crémation et finissent par me raconter des blagues. Certains restent juste à côté du défunt, silencieux, ce sont ses disciples, les seuls qui ont l'air de se recueillir. Ambiance presque de récréation, on mange, on discute, on en oublierait presque que l'on célèbre un mort. De l'autre côté les femmes préparent les offrandes disposées sur une immense table et viendront une par une les porter à la vache, puis un prêtre les prendra et les disposera. Au-delà de leur habituelle élégance, elles ont une coiffure que jusque là je n'avais jamais vu, avec un bandeau jaune dans les cheveux. Commence alors un défilé de personnalités, on les remarque facilement de part leur coiffure bizarre, cheveux longs rabatus et longue barbes, offrandes dans les cheveux, ce sont les pedanda, ces prêtres de la plus haute caste, cannes sculptées à la main. Leur venue est annoncée aux micros, ils viennent de tout Bali pour disposer les offrandes sur la vache et répandre l'eau sacrée. A côté quelques personnes portent le corps du mort enveloppé dans un drap blanc, en plein soleil et je ne doute pas que cela fait quelques jours que son cadavre est conservé ainsi. Ce défilé dure longtemps, les gens s'impatientent en plein caniard. Le corps est finalement placé dans le corps de la vache puis recouvert, et la veuve a du mal à se hisser pour le voir une dernière fois. Au milieu de la foule, une femme tient un paquet d'allumettes dans la main qu'elle tend à un prêtre qui les bénit. Durant toute la cérémonie, un homme chante des prières en balinais. Décors fastueux qui a couté me dira-t-on plus de 200 millions de rupiah, soit environ 16 000 euros (le salaire moyen à Bali est à peine 100 euros par mois).

Tout le reste va très vite. Les hommes enfoncent des trons de bambous de part et d'autres de la vache, répandent de l'huile inflammable et approchent la torche reliée à une bombonne de gaz. Un prêtre finit par y mettre le feu. En moins de cinq minutes, la vache est réduite en cendre. Pendant ce temps là, un groupe d'hommes en costume armés de lances executent une dance guerrière. J'assiste alors à quelques choses de bien étrange. Alors que tout le monde s'est éloigné de l'autel, un homme habillé en paysan tourne autour, penché vers le sol, faisant ainsi semblant de couper l'herbe (bien qu'il n'y en ait pas), allez comprendre ce que cela signifie. Des femmes versent discrètement quelques larment. Le temps presse et je dois partir avant qu'ils ne brûlent l'autre autel avec le trône. Je ne suis pas le seul, les prêtres n'ont plus ne restent pas jusqu'à la fin ! Mais nous sommes arrêtés un instant sur le bord de la route, pour laisser place à un long défilé de femmes portant des paniers d'offrandes sur leur tête, elles sont plusieurs centaines à passer devant moi sans discontinuer suivies d'un orchestre de gamelan.

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Décloîtrés 2

Le nouveau Décloîtré est sorti en version papier distribuee a Rennes ou a lire en ligne :

Clic!

Je suis un peu déçu personnellement qu'ils aient retouchés les articles (surtout sur le mien sur le service militaire), il y a des trucs qu'ils ont changé sans mon accord, mais bon voilà, ça fait quelques trucs à lire.

Flores, entre mer et volcan

En relisant les articles publiés sur le blog, je m'aperçois que je n'ai pas écrit une ligne sur mon voyage à Flores fin novembre dernier, je garde le souvenir d'un excellent voyage en mode backpacker. Après trois mois passés à Bali, le temps était venu pour moi de rendre visite à mon ancien colloque berlinois, Andriy, sur l'île de Flores, à l'Est de l'Indonésie. Désormais prof d'allemand, il avait déménagé pour venir habiter au centre de l'île, dans le village de Mborong. Une bonne raison pour moi d'arpenter l'île, réputée pour ses paysages volcaniques et les cultures uniques préservées. Flores – venant du portugais ''fleur'' – est aussi une île des extrêmes, entre haute montagne et chaleur étouffante des bords de mer, entre pauvreté et richesse culturelle, entre animisme et missions catholiques. J'ai ainsi pu découvrir le pays Manggarai, du nom de cette tribu qui occupe l'Ouest de l'île et dont Andriy est issu à moitié. Entre ciel et terre, entre mer et montagnes, ceci est une incitation au voyage et une invitation à découvrir – à travers aussi les photos - mon voyage transflorésien.

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Ende : premiers contacts

J'arrive à Ende le dimanche, en début d'après-midi. Flores se trouve à moins de deux heures de vol de Bali et je passe la plupart du temps à sommeiller et à discuter avec mon voisin, un balinais prof de religion récemment installé à Flores. De mon petit hublot, l'arrivée est impressionnante, on dirait que l'avion va se cracher dans la barrière de montagnes qui se dresse soudain devant nous. Ende est en effet encerclée par les pics montagneux et l'océan indien. Des vaches regardent tranquillement l'avion se poser tandis que des enfants jouent au bout de la piste atterrissage. J'ai l'impression d'avoir changé de pays. Je retrouve ces gens aux visages bourrus et cheveux crépus que j'avais pu entre-apercevoir l'été 2009 lors de mon voyage à Komodo. Les habitants ont le trait presque africain en tout cas loin de l'image qu'on se fait de l'Asie, mais mieux vaut pas leur faire remarquer, ils se vexeraient sinon. Mathias m'attend à l'aéroport avec une feuille et mon nom dessus, bien que je sois le seul blanc à descendre de l'appareil. Andriy est retenu à son école et ne peut en effet pas m'accompagner au début de mon périple et ce sera un cousin à lui, Mathias qui m'accompagnera. Durant les quelques heures avant le coucher du soleil, Mathias me fait visiter la ville. Etudiant l'anglais à l'université locale, Andriy m'avait assuré qu'il parlait bien anglais, en fait pas pas si bien que ça, mais peu importe. Après quelques mois déjà passés à apprendre l'indonésien, ce sera un premier test.

Ende n'offre que de larges avenues bruyantes. Le plus impressionnant est le marché aux poissons (puant), juste à côté de la plage de sable noir remplis de déchets où se baignent des enfants entre les énormes bateaux. Contrairement à Bali, on ne peut pas dire qu'ils soient introvertis et me demandent sans cesse de les prendre en photo. D'autres jouent au takraw, une sorte de volley avec les pieds seulement à deux contre deux avec une balle en rotin. La chambre de Mathias trop petite pour m'accueillir, je passe la nuit dans un petit hôtel à côté.

En route pour le Kelimutu

Le lendemain matin, cinq heures, Mathias frappe à ma porte. Le soleil n'est pas encore levé et déjà on enfourche la moto. Direction le Kelimutu, à deux heures de route de là, où plutôt devrais-je dire sur l'unique route de l'île qui la sillonne d'Ouest en Est. On quitte Ende pour grimper dans les montagnes et le dénivelé est alors vraiment impressionnant. Comme je le verrai aussi plus tard, la route est en proie à des glissements de terrain et parfois on trouve d'énormes rochers le long. Dominant parfois d'énormes cascades au-dessus des rizières au fond de la vallée, le paysage est magnifique, très vert. En même temps, nous traversons à pleine vitesse de petits villages faits de maisons en bambou et au fur et à mesure que l'on avance, je vois les habitants à peine réveillés sortir de leur cabane encore enveloppés dans leur sarong. On arrive au volcan vers 7 heure et le soleil perce à travers les nuages. Après une petite montée dans un sentier, on arrive au premier cratère tout bleu. Mathias est surpris, la dernière fois qu'il était venu, il était plutôt rouge ! Un deuxième cratère se cache juste après, de couleur turquoise cette fois-ci. On monte encore un peu plus loin jusqu'à arriver au plus haut point, dominant les trois cratères. Impossible de les prendre tous trois en photo en même temps, le troisième se cache derrière, d'un noir virant sur le marron. La couleur des cratères contraste vraiment avec le paysage environnant. En fait les deux premiers cratères changent régulièrement de couleur, leurs eaux qui se mélangent aux particules produits par le volcan s'échangent en souterrain, donnant ainsi des palettes de couleur variant à l'infini. Cela a mené à de nombreuses spéculations, et pour les locaux le volcan serait le sanctuaire des âmes défuntes. Le cratère turquoise abriterait celle des jeunes, le bleu foncé celle des personnes âgées et le noir celle des voleurs et bandits. Le silence se fait roi, bientôt troublé par des touristes de Jakarta qui me prennent en photo sans aucun tact, comme si j'étais une bête de foire ! En contemplant ces cratères couleur de diamant, je discute avec un homme qui se distingue des autres touristes. Il habite dans un village à 5 km du volcan et vient ici vendre ses sarong ainsi que du thé aux touristes de passage.

Au retour, nous nous arrêtons au pied du volcan dans la source d'eau chaude qui en émane, plutôt même brulante ce qui n'est pas le plus agréable étant donné la chaleur de début de journée. On s'arrête manger un nasi goreng (riz frit) dans un petit village pas très loin du volcan. Le temps d'être servis, je prends en photo les femmes attendant le bus qui mâchent la noix de bétel, leur donnant un sourire rouge écarlate. A deux pas de là le marché bas son plein, mais l'école primaire est encore plus bruyante. Retour à Ende en milieu d'après-midi et le soleil est vraiment brûlant. Après une courte pause chez Mathias, nous montons dans une voiture, sorte de taxi collectif entre les villes de l'île. Direction Bajawa, presque 4 heures de route étroite et sinueuse derrière des camions surchargés.

Le Wawo Mudah

Arriver à Bajawa, la pluie vient de cesser et l'air est frais, la ville se trouve en altitude. Nous cherchons un hôtel voulant bien nous accueillir, finissons par prendre une chambre un peu miteuse mais pas chère. Mathias avec qui je parle presque en indonésien est vraiment sympa, un peu timide parfois. C'est beaucoup plus facile de comprendre les gens ici, l'indonésien est en effet leur langue maternelle, contrairement à Bali où les locaux apprennent le balinais avant. A Flores ils parlent plus lentement, rendant plus facile la conversation. Mathias me confie qu'à Flores, il n'y a pas grand avenir, dans cette partie sous-développée de l'Indonésie. Il aimerait faire comme son frère qui a monté son agence de tourisme à Bali. Il me propose d'aller voir son oncle, à quelques rues de là, il tient un salon de coiffure et nous sommes introduit à toute la famille, mais c'est principalement la mère qui parle, que je ne comprends pas entièrement ce qu'elle dit mais me fait bien rire en tout cas. En Indonésie, les filles sont très timides, mais une fois mariées, elles se lâchent ! Discussion interminable sur le mariage entre personnes de différentes confessions, elle soutient qu'une telle union ne pourrait pas fonctionner. Je découvre le susu kedelai ou lait de soja qui, une fois réchauffé était vraiment délicieux. On finit par manger, oups j'oublie de réciter la prière, ici on est meilleur chrétien que le pape !

Le lendemain matin, en repassant déposer nos sacs chez l'oncle, une amie de la mère s'invite avec nous. Elle connaît bien les montagnes alentours mais n'a encore jamais vu le volcan. Habituée à marcher dans les montagnes, elle galope à 20 mètres devant nous en ne portant qu'une paire de tongs ! A quelques minutes de Bajawa, nous montons en moto le plus possible sur un sentier très glissant. Le reste se fera à pied, tous les trois mais aussi en compagnie d'un couple de paysans qui construisent un abris dans les montagnes. Comme j'ai déjà vu en d'autres endroits de l'Indonésie, l'homme, carabine autour du cou, porte le bambou sur les épaules tandis que la femme le prend sur la tête. Après deux heures à peine de marche tranquille, j'aperçois des cendres, comme des tâches sur le paysage verdoyant. Puis le cratère nous apparaît. En 2005, le volcan Wawo Mudah est né soudainement et a éclaté tout un pan de la montagne en creusant un gigantesque cratère. Plusieurs petits lacs se sont formés et ont pris une couleur argenté avec les matières dégagées par le volcan. Avec les nuages d'altitude et les troncs d'arbres brûlés, cela renforce encore plus le côté angoissant. L'éruption a du être d'une terrible violence. Retour à Bajawa, la famille de Mathias nous prépare un poulpe pour le déjeuner. Je dois alors quitter Mathias pour continuer mon périple à travers Flores.

Chez Andriy

C'est en compagnie de deux femmes fonctionnaires que se déroule le trajet Bajawa-Mborong toujours à bord d'un taxi collectif, mais je n'aurai pas l'occasion de discuter longtemps, je tombe alors de sommeil. Mborong, petite ville de pêcheurs, c'est là qu'habite Andriy. Il y fait une chaleur épouvantable même à la nuit tombée et les moustiques me dévorent. Je finis la soirée à jouer au badminton en compagnie d'Andriy, des ses parents et de personnalités du coin qui se réunissent tous les soirs pour jouer ensemble, et je me prends une grosse raclée !

Le lendemain, Andriy m'emmène voir son école, à trente minutes de là. Il est désormais prof d'allemand dans ce collège, deux maisons au milieu des rizières et je constitue pour les élèves une véritable curiosité. L'après-midi, nous allons voir son ancien lycée, un internat tenu par les religieux, non mixte, très austère et très catholique. Le soir, Andriy me prouve encore une fois qu'il est un excellent cuisinier en faisant des crêpes que l'on déguste avec de la banane, de la papaye pour remplacer le nutella. Le lendemain, après une baignade rapide entre les bateaux de pêche et après avoir ramené quelques poissons tout frais pêchés à griller, nous partons toujours le long de l'unique route pour finir mon périple avec Andriy, cette fois à moto.

De Ruteng à Labuan Bajo

Le trajet Mborong Ruteng est sans doute la plus belle partie du trajet, nous croisons de profondes gorges, de belles rizières en terrasse ainsi qu'un lac. Ruteng est une petite bourgade en altitude, au cœur du pays Mangarai, n'a rien de particulier sinon les maisons traditionnels rondes et couronnées d'un espèce de totem, pouvant abriter plusieurs générations à la fois, au pied d'un gigantesque volcan dont le sommet est caché par un épais manteau de nuages. Il pleut et je n'ai dans mon sac qu'un short et des tshirts, impossible de faire sécher les vêtements tellement il fait froid et humide, impossible de prendre une douche tellement l'eau est froide. Après avoir rendu visite à de la famille d'Andriy et avoir bu sans doute le meilleur café du voyage, retour à l'hôtel. Le trajet Ruteng Labuan Bajo sera ensuite le plus long, toute une journée durant. Nous quittons Ruteng après avoir rendu visite à la sœur d'Andriy. Quelques kilomètres plus loin, nous crevons et changeons la chambre à air dans un minuscule atelier. Mais après cela nous filons à grande vitesse sur la route qui ne fait que monter et descendre, croisant des petits taxis collectifs où certains voyagent sur le toit avec les valises tellement le véhicule est bondé. Un peu avant Labuan Bajo, nous nous arrêtons acheter une bouteille d'arak, l'alcool de palme plutôt fort, dans ce village réputé apparemment pour ça. L'alcool est vendu dans des bouteilles d'eau minérale le long de la route. Labuan Bajo est la base pour aller voir les dragons de Komodo et on croise alors de nombreux touristes. Néanmoins, Andriy me propose quelque chose d'assez inouï, avec un ami à lui il m'emmène manger du chien dans un petit bouiboui (en Indonésie les warung RW propose se type de plat) loin des restaurants à touristes, et c'était ma fois assez délicieux puisque bien assaisonné, je n'ai pas senti l'odeur de chien. Le lendemain, je reprends l'avion pour Bali, après cette semaine assez incroyable en découverte et en expériences insolites.

Je ne fume pas, je hash...

Le hash sans aucune modération...

Autant prévenir tout de suite, le hash à Bali n'a rien d'un narcotique, même si les effets réguliers sur mon humeur se laissent entrevoir. J'en suis presque devenu accro... C'est aussi ce qui m'a décidé à arrêter de fumer les cigarettes au clou de girofle (kretek) dont tout le monde raffole ici en Indonésie. Le hash pour hash house harrier ou HHH est devenu désormais mon rendez-vous sportif bihebdomadaire. Lorsque les gens me demandent ce que c'est, je leur dit que ça ressemble à une course d'orientation, mais en fait ce n'est pas à proprement parlé comme ca, puisqu'il n'y a qu'un chemin à suivre, sans carte. Ce n'est pas non plus un footing, puisqu'il ne s'agit pas de courir tout le temps, mais parfois de ramper, d'escalader et de franchir des rivières, de petites jungles où parfois on tombe nez à nez avec un lézard voire c'est arrivé un serpent et même des singes. Et si tu te pommes, tu arrives une fois la nuit tombée ! Manière aussi de découvrir de nombreux petits villages et des temples cachés où je ne me serais pas aventurer sans le hash.



Juste à près la Seconde Guerre mondiale, les soldats anglais basés en Malaysie devaient s'ennuyer profondément et ont inventé ce concept. Il parait que qu'on peut en faire partout dans le monde, mais Bali reste le plus beau, avec ses rizières en terrasse où l'on peut courir en toute liberté. C'est aussi le seul moment où je vois des Indonésiens et étrangers ensembles, la plupart sont de petits commerçants de Denpasar, la grande ville, attirés par cette ambiance de cours de récréation. En Indonésie, aller dans les champs et la boue n'est pas très bien vu, seuls les paysans que l'on croise marchent, portant souvent des bambous sur leur dos. Avant la saison des pluies, on pouvait croiser des familles se baignant nues dans les cours d'eau entre les rizières, parfois les femmes lavant le linge en même temps. Parfois je n'aime pas lorsqu'on est trop nombreux, les pourtours des rizières sont étroits si bien qu'ils se détruisent facilement.

Boire ou courir, ici les deux sont possibles. Après l'effort, le réconfort, toujours un camion de bières et sodas accompagnent le hash. Certains Indonésiens ne viennent d'ailleurs que pour ça., faire la fete au milieu des rizieres ou devant un temple, pour quelques heures d'oubli de soi .Une manière de rencontrer d'autres personnes, qui cherchent à faire du sport et s'amuser à la fois tout en traversant des décors uniques.

Athletes Ethiopiens : pourquoi ils sont si forts

Empire, famine, Abyssinie, coureurs à pied. Si les principales images évoquant l’Ethiopie demeurent obsolètes, il en est une qui persiste. Ses athlètes. Présents dans tous les grands rendez-vous internationaux d’athlétisme, les coureurs des hauts plateaux d’Afrique de l’Est trustent les podiums à chaque occasion, et sont souvent vus comme « naturellement supérieurs » face aux autres concurrents. Des commentaires de journaliste sportif qui n’expliquent en fait aucunement pourquoi ces athlètes dominent à ce point les disciplines de la course de fond.

Des symboles et des villas

Et les explications sont nombreuses. L’histoire peut nous en fournir une, en remontant aux premières victoires d’Abebe Bikila au marathon dans les années 1960. De fil en aiguille, les exemples de réussite se sont accumulés pour tous les jeunes athlètes éthiopiens qui visent la réussite sur la scène internationale. Au premier rang de ces exemples, on trouve Hailé Gebrselassie, que beaucoup considèrent comme le plus grand coureur de fond de tous les temps. En Ethiopie, « Haile » jouit d’une aura de rockstar. Hailé Gebrselassie est souvent appelé simplement « l’athlète », et tout le monde comprend de qui il s’agit. Tout le monde l’apprécie non seulement pour ses résultats sportifs historiques, mais aussi pour son engagement social et sa proximité avec les gens. Il est propriétaire d’hôtels dans plusieurs villes du pays, dont un hôtel de luxe au bord d’un lac très touristique, d’un cinéma ainsi que d’une salle de sport à Addis-Abeba. Également propriétaire de la filiale qui importe Hyundai en Ethiopie, son empire commercial emploierait plus d’un millier de personnes. Haile travaille aussi son côté sympathique et accessible en répondant aux salutations dans la rue et en posant pour des séances photo improvisées avec ses admirateurs. Les sportifs peuvent même rencontrer le recordman du monde du marathon en allant dans la salle de sport dirigée par leur idole, lorsque celui-ci n’est pas à l’étranger.

La réussite des athlètes est aussi visible au-delà de ce symbole. En se rapprochant des montagnes du Nord d’Addis-Abeba, dans les quartiers habités par les futurs grands des pistes, nombreuses sont les grosses villas entourées de fils barbelés, et souvent louées à des occidentaux de passage. Ces villas sont nées des premiers gros chèques gagnés sur des marathons internationaux par des athlètes qui souvent continuent à s’entraîner dans les mêmes montagnes, tout en se réfugiant en Europe ou aux Etats-Unis lors de la saison des pluies. Mais si la place que tient l’athlétisme dans la société éthiopienne et la présence de symboles accessibles expliquent la motivation de certains, c’est en se penchant sur l’entraînement des sportifs que l’on comprend le plus de choses…

35 km à Jeun

Pour la plupart des athlètes, les entraînements ont lieu dans la forêt, tôt le matin, par groupes de 4 à 10. L’entraînement ne commence pas avant 5h30 du matin, pour éviter les hyènes dans les bois. Bien que les lieux changent selon le type d’entraînement souhaité, les « collines » d’Entoto – situées à 3 100 m d’altitude - sont très prisées. Il s’agit du lieu d’entraînement des plus grands athlètes éthiopiens ; l’on peut y croiser les soeurs Dibaba ou les frères Bekele. Les marathoniens n’hésitent pas à courir 2 heures à jeun, le matin, à l’eau fraîche sans sucre et dans le froid. Même si ce n’est pas souvent l’image que l’on se fait de la Corne de l’Afrique, il fait souvent 5°C le matin sur Addis Abeba. Une deuxième séance d’entraînement a lieu en fin d’après midi, vers 16h30, après une sieste. C’est une nouvelle heure d’effort que s’offrent les athlètes, avec de nombreuses accélérations. Le terrain, fait de chemins pierreux ou d’étendues d’herbe, jamais plat, oblige le développement d’appuis légers et stables. C’est ce « coup de pied » qui fait la différence en faveur des athlètes est-africains dans les grands rendez-vous internationaux. Car voilà pourquoi ils sont si forts. Loin des légendes popularisées par les journalistes sportifs français, c’est l’entraînement qui paye, et pas ces histoires de jeunes qui dès l’école primaire font 10 km en courant chaque matin pour se rendre à l’école. Le Kényan Paul Tergat, sextuple champion du monde de cross, disait d’ailleurs souvent « non, moi mon école était à 200 mètres de chez moi ». Ces images faussement exotiques d’enfants courant le cahier sous le bras cachent les heures d’entraînement que s’infligent les stars des stades. Heures d’entraînement qui ne sont d’ailleurs pas sans conséquences. Poussés par l’envie de réussite et par des managers éthiopiens ou européens peu scrupuleux, nombreux sont les athlètes tout juste majeurs à s’aligner sur des marathons internationaux ; oubliant au passage qu’aucun corps humain n’est naturellement fait pour courir une telle distance, encore moins lorsque sa croissance n’est pas terminée. Ces entraîneurs incompétents préconisent d’autres pratiques dangereuses parmi lesquelles les séances d’étirements à froid, au saut du lit, ou les longues sorties de 35 km à jeun. Et la fédération éthiopienne d’athlétisme peine à réguler ces abus, faute de moyens. Difficile en effet de veiller à la qualité de l’entraînement des quelques 3 à 5 000 athlètes s’entraînant quotidiennement dans la banlieue d’Addis-Abeba. Mais le succès des meilleurs est toujours dû à leur goût pour l’effort.

Salut !

Je repensais récemment à quelque chose qui est marquant pour le Français confronté au Coréen dont j'ai oublié de parler jusque-là. Ce quelque chose, ce sont les rapports homme-homme. Je ne parle pas d'homosexualité ni d'attitude, mais bien du rapport physique, des corps. Je m'y suis habitué mais c'est vrai que la première fois, ça m'avait bien étonné (et c'est le point de départ de l'ethnologie !). J'explique.

À Tokyo, avec Géraud, nous avons rencontré deux Coréens, une fille et un gars, avec qui nous avons sympathisé et même pris ensemble le déjeuner. Au moment de se séparer définitivement, le gars me serre chaleureusement les mains et le bras, me signifiant ainsi qu'il était heureux de m'avoir rencontré. Il fait de même avec Géraud et nous nous quittons. C'est alors que Géraud me déclare : « j'ai cru qu'il allait m'emballer... » ! Oui, je m'y suis fait, mais ça m'a rappelé que la première fois j'étais dans la même situation, assez étonné par ces façons de faire. Cette première fois doit remonter à quand je suis rentré dans le club de taekwondo (d'ailleurs je devrais prendre des photos et vidéos bientôt pour faire un article dessus enfin). Le « leader » du club, aussi celui qui a reçu la médaille d'or au tournoi national des clubs de taekwondo des universités coréennes en Novembre dernier, est un type très riant. Avec les nouveaux du club, ça lui arrivait de passer derrière le dos, leur caresser les épaules, ou bien pendant le repas passer ses mains dans les cheveux du type assis à côté de lui affectueusement. Je me suis souvent répété que je n'irai jamais dans les douches avec lui. Mais en fin de compte, il n'y a rien de particulier : les Coréens, hommes (je ne sais pas trop pour les femmes mais je n'en vois pas trop agir ainsi) et jeunes se touchent facilement. Je me suis rendu compte que le rapport au corps pour le Français que j'étais était finalement très distancié. Avec les ami-e-s, on se serre la main, on se prend dans les bras, on s'embrasse, mais on ne se touche pas. Ça fait trop « pédé ». Et bien, il y a encore quelques jours, j'étais avec des potes coréens. L'un d'entre eux rencontre un ami, ils se serrent la main, mais ne se lâchent pas la main, et quand bien même chacun est pressé de partir, le temps d'une très rapide discussion, ils se gardent la main dans la main, se caressent la main l'un de l'autre. Vision insupportable pour le civilisé que je suis, bien entendu. Un ami chinois aussi, quand il est joyeux, me passe le bras autour du cou quand nous marchons côte à côte. Maintenant je m'y suis fait à toutes ces pratiques, mais j'y avais repensé quand Géraud avait été surpris à Tokyo, ça m'avait faire sourire, parce que oui, de notre point de vue, c'est très bizarre...

Aussi, comment se saluer en Corée ? Il y a plein de livres destinés aux étrangers pour appréhender la pseudo culture coréenne. Parce qu'il paraît que si on fait un pas de travers ils veulent vous assassiner après dans votre dos. La vérité est, elle, bête et méchante : les Coréens sont aussi des individus avec leurs préférences personnelles, et, pour la plupart, sont compréhensifs et naturels avec leurs interlocuteurs. La solution est donc d'être naturel au moment de les saluer ! Bien sûr, n'allons pas trop vite en besogne, il y a quelques différences à souligner. La bise tout d'abord. À chaque fois que je rencontre Dahyun ou Sora, les deux coréennes qui étaient en échange à l'IEP l'an dernier et qui parlent Français, nous nous faisons la bise, normalement. De quoi faire tourner le regard des gens autour, et quand je suis accompagné d'un non-Européen, de quoi m'entendre demander si c'est ma copine ou non. Même pour une bise sur les joues ! Alors des Coréens, des Chinois ou des Japonais qui s'emballent à pleine langue, ça existe bien entendu, mais en privé. Même un bisou sur la bouche nécessite de la discrétion. Dire bonjour en Coréen (en terme de posture corporelle) varie bien entendu selon l'interlocuteur, comme en France. En général, la première fois, les deux personnes s'inclinent (ou davantage même si l'on devine que l'autre est une personne d'importance). Sinon on se serre la main, on s'embrasse (au sens de hug plus que de kiss) pour les plus intimes. Entre amis, se prendre la main n'est et se serrer dans les bras n'est pas une marque d'étrangeté. En revanche, deux hommes qui marchent seuls dans la rue en se tenant la main, ça veut dire la même chose qu'en France (sauf qu'en France il est de plus en plus possible de s'assumer publiquement, alors qu'ici l'homosexualité, si elle est tolérée, n'est pas dévoilée). En outre, entre amis on ne s'embrasse pas, on n'utilise pas les lèvres. Enfin, pour dire au revoir, si on vient de passer du bon temps ensemble, il est normal de s'embrasser (hug encore). Si on vient juste de se voir, de manger ensemble, ou n'importe quelle simple occasion, il y a ce que j'appelle le phénomène nul. Rappelez-vous La Cité de la Peur, à la fin, quand les deux types appellent à pleine voix « Odiiiiile ! » qui est en fait à un mètre d'eux. Le phénomène nul, c'est quand deux Coréens se séparent, et qu'ils se font des gestes de bras pour dire « au revoir » ou « coucou » comme s'ils étaient à une cinquantaine de mètres de distance, alors qu'ils sont en fait en face l'un de l'autre.

Allez, une dernière note pour la route. Peut-être avez-vous vu quelques photos de moi avec des Coréens, Japonais ou Chinois. Avez-vous vu systématiquement ce qu'ils font ? Les deux doigts en V, à chaque fois. Alors sur une photo avec 10 Asiatiques, vous avez 20 mains bien visibles (au détriment des visages parfois !) qui font leur V. Impossible de savoir pourquoi, à chaque fois que je demande, c'est juste « comme ça », sans raison particulière. Alors bon, plutôt que de déclencher une révolution intellectuelle, je me foule dans la masse en faisant des V à mon tour... À savoir que cette pratique est ancrée très profondément dans les comportements face au photo. Dès tout petits ils sont socialisés à faire ainsi : j'ai vu un gamin qui venait à peine d'apprendre à se tenir sur ses jambes, et pour une photo, faisait déjà le signe ! S'agirait-il là d'un symbole puissant ? S'agit-il d'un doigt d'honneur au reste du monde ? Décidément, le monde est plein de mystères...

Exemple tiré de ce bar de Tokyo où nous avons sympathisé avec d'autres clients et la barman (photo de Géraud)